Смысл в том, чтобы минимизировать длинну силовых проводов управляющих электродвигателем блокиратора, для невозможности доступа к ним из под колеса или из под машины, и подачи на них напряжения.
Прокладываем трос блокиратора по левой стороне машины, без натягов, в районе горловины бачка омывателя крепим трос пластиковой стяжкой к кузову (если есть возможность, я бы советовал пропустить трос блокиратора в многослойной стальной плетеной рубашке, продается отдельно). Длинны троса хватает чтобы прикрепить блок замка на левом ребре (к которому прикручено крыло), один саморез вкручиваем пропустив жало шуруповерта через дырочку в крыле, другой прикручиваем в край ребра. Страховочный трос блокиратора скручиваем колесом и "хороним" в известном только нам месте (место намеренно не указываю, используйте фантазию, главное чтобы место было труднодоступным). Трос можно отрезать покороче, и сделать свою петельку... Особо отчаянные его отрезают под корень. Реле управления блокиратором капота (желательно чтобы им было цыфровое реле) ставим рядом с блокиратором.
Сверлим в ней отверстие диаметром позволяющим просунуть только резьбовую часть носика блокиратора, скручиваем носик блокиратора (он из двух частей) не забыв помазать резьбу либо стопором резьбы (такой синенький) чтобы не откручивалась от вибрации, либо каким нибудь клеем (момент, супер...), кладем ее на края круглой дырки (края дырки как бы вывернуты в сторону двигателя, и создают нужную нам дистанцию до замка), и перемещениями пластины добиваемся точного совпадения дырки в ЗАКРЫТОМ замке с носиком блокиратора (мне для совмещения пришлось расточить "телевизор" немного вверх и вбок), после нахождения нужного места, проверяем работу замка "на весу", если все впорядке - фиксируем пластину клепками. При сверлении отверстий под клепки, надо постараться не сдвинуть пластину с настроенного места, я для этого поставил несколько меточек маркером. Если даже в процессе клепания небольшой сдвиг произошел, это не страшно, всегда можно рассверлить отверстие в замке на чуть больший диаметр. Но увлекаться не надо, чем больше отверстие в замке - тем больше будет нагрузка на носик замка при попытке взлома, а он латунный (не сам штырь, а носик из которого он выезжает). Идеальным будет отверстие позволяющее с минимальным зазором входить и выходить носику блокиратора из штатного замка.
С обратной стороны очень удачно пришлась к месту металлическая пластина, которую используем как держатель носика замка.
Для того чтобы пропустить трос блокиратора к замку, в панели надо просверлить отверстие диаметром примерно 20мм (с запасом, подойдет фреза от парковки).
Пришлось строить конструкцию от обратного, то есть сначала просверлить дырку в замке, потом искать место для крепления носика блокиратора капота. В противном случае очень велик риск просверлить дырку в замке мимо нужного места, либо с минимальным запасом толщины металла.
На фото видно, что пришлось немного пожертвовать частью шляпки от клепки. Очень уж удачное получилось место, штырь проходит через несколько слоев замка, между которыми движется плоский крюк замка. Получается что при попытке взломать заблокированый замок, основная нагрузка ложится на стенки дырки, запаса металла думаю вполне хватит для противостояния взлому (думаю что по взломостойкости будет равносильно закрытому штатному замку, ломать его бесполезно).
И так, как делал. Снял замок капота, и придирчиво его оглядел. Искал в замке место, просверлив которое "в ЗАКРЫТОМ виде" и всунув штырь в отверстие, я бы добился блокировки механизма замка.
В качестве основного блокирующего устройства взял обычный Defen Time.
Тема обсуждения на форуме:
Отчет составил alinghi
Замок капота своими руками
Скидки для клуба
ASX Market
ugona.net
Cars Body
Навигация
Клуб Mitsubishi ASX - цена, комплектации, тюнинг, сравнение, выбор, отзывы
Международный клуб Mitsubishi ASX - объединяет всех вокруг
Замок капота своими руками - Авто клуб Mitsubishi ASX | Мицубиси АСХ | Митсубиси АСХ
Комментариев нет:
Отправить комментарий